Asakusa

Asakusa kan opleves på fire timer, men jeg synes den fortjener en hel dag. Her er det jeg selv sender folk hen til. Shopping har fået sin egen sektion længere nede, for det fylder mere i Asakusa end de fleste regner med.

Senso-ji og Kaminarimon

Senso-ji er Tokyos ældste tempel og går ifølge legenden tilbage til år 628. Det er også Tokyos mest besøgte, med omkring 30 millioner mennesker om året, og det kan du mærke midt på dagen.

Du kommer ind gennem Kaminarimon, Tordenporten, hvor den enorme røde lanterne hænger. Den er 3,9 meter høj og vejer omkring 700 kilo. Porten som den står i dag blev bygget i 1960 med en donation fra Konosuke Matsushita, manden bag det der i dag hedder Panasonic, og virksomheden har siden skiftet lanternen ud cirka hvert tiende år efter hans ønske. Kigger du op under lanternen, står firmanavnet stadig på guldpladen.

Bag Kaminarimon går du op ad Nakamise til Hozomon-porten og hovedhallen. En detalje der er værd at kende: lanternerne bærer forskellige tegn. Kaminarimon har 雷門, Hozomon har 小舟町, og hovedhallen har 志ん橋. Det er den nemmeste måde at vide hvor på området du står.

Hovedhallen er genopført i 1958, for hele tempelkomplekset brændte ned under bombardementet af Tokyo den 10. marts 1945. Den femetagers pagode ved siden af er 53 meter høj og blev genopført i 1973.

Selve området er åbent hele døgnet, og bygningerne er oplyste om aftenen. Hovedhallen er åben fra 6.00 til 17.00 fra april til september, og fra 6.30 til 17.00 fra oktober til marts. Det koster ikke noget at komme ind.

Et godt råd: træk en omikuji, men bliv ikke forskrækket. Senso-ji følger den gamle Kannon-hyakusen-metode, hvor omkring 30 ud af 100 sedler er kyo, altså dårlig lykke. Templet er berømt for det. Trækker du en dårlig, binder du den bare fast på stativet ved siden af og lader den blive der.

Jeg har selv trukket omikuji her to gange. Første gang fik jeg en dårlig, kyo, og lod den blive siddende på stativet som skik foreskriver. Anden gang trak jeg en positiv, som jeg tog med hjem, men jeg husker ærligt talt ikke længere hvad der stod på den.

Asakusa Shrine

Lige ved siden af Senso-ji, og de fleste går forbi den. Det er ærgerligt, for Asakusa Shrine er faktisk ældre end det du lige har set: den blev bygget i 1649 på foranledning af shogunen Tokugawa Iemitsu, og den overlevede bombardementet i 1945. Det er altså en af de få originale bygninger tilbage i området. Helligdommen er viet til de tre mænd der ifølge legenden grundlagde Senso-ji, og det er dem Sanja Matsuri handler om.

Sumida Park og floden

Gå tre minutter fra stationen ned til floden. Sumida Park ligger på begge sider, og på Asakusa-siden står der omkring 510 kirsebærtræer. Om foråret er det et af Tokyos bedste hanami-steder, med Skytree som baggrund og oplyste træer om aftenen.

Resten af året er promenaden bare et rigtig godt sted at gå. Det er også her du ser Asahis hovedkvarter på den anden side: den gyldne skulptur ovenpå hedder Flamme d’Or, er designet af Philippe Starck og stod færdig i 1989. Tokyoborgerne har et mindre pænt kaldenavn til den. Du finder den hurtigt.

Den gratis udsigt over Kaminarimon

Lige over for Kaminarimon ligger Asakusa Culture Tourist Information Center. På 8. etage er der en gratis udsigtsterrasse, åben fra 9.00 til 22.00, hvor du kan se ned over Nakamise, Senso-ji, Skytree og den gyldne flamme på én gang.

Det er det bedste gratis fotopunkt i bydelen, og der er stort set aldrig kø. Tag elevatoren op.

Hanayashiki

Japans ældste forlystelsespark, åbnet i 1853. Den ligger klemt inde bag templet og er lillebitte, retro og ret charmerende, og den har verdens ældste rullebane i stål. Entré koster 1.600 yen for voksne (13-64 år) og 800 yen for børn og for gæster over 65. Turene koster ekstra oveni.

Sæt forventningerne rigtigt: det er ikke en forlystelsespark i moderne forstand, det er et stykke bevaret Showa-Japan. Med den indstilling er den et hit.

Hoppy-dori og Rokku

Vest for templet ligger Hoppy-dori, en gade med izakayaer og plastikstole ud på fortovet, opkaldt efter Hoppy, en næsten alkoholfri maltdrik man blander med shochu. Det er billigt, larmende og åbent fra tidligt om eftermiddagen.

Området omkring hedder Rokku og var Tokyos forlystelseskvarter i begyndelsen af 1900-tallet. Der er stadig rester tilbage, blandt andet Asakusa Engei Hall hvor der spilles rakugo. Mere om hvorfor det kvarter ser ud som det gør under Asakusas historie.

Shopping fylder mere i Asakusa end folk regner med, og det er tre helt forskellige slags. Traditionelle souvenirs på Nakamise, professionelt køkkenudstyr på Kappabashi, og brugte kimonoer i sidegaderne. Ingen af delene er den slags shopping du finder i Ginza.

Nakamise-dori

De 250 meter fra Kaminarimon op til Hozomon er en af Japans ældste handelsgader og går tilbage til 1600-tallet. Der ligger over 90 butikker, mange drevet af de samme familier gennem generationer.

Det er turistet, det skal siges tydeligt. Men det er turistet på den gode måde, hvor der stadig sælges rigtige ting: ningyo-yaki, senbei, hagoita, foldevifter, yukata. Gå den om morgenen hvis du vil kunne se noget som helst.

Mit stærkeste minde fra hele Asakusa er faktisk herfra og ikke fra selve templet. I 2022 købte jeg en kokeshi-dukke i en af butikkerne og endte med at have min første fulde samtale på japansk nogensinde med kvinden bag disken. Hun var tålmodig og venlig, og det var en kæmpe succesoplevelse for mig dengang. Dukken står stadig fremme i min lejlighed i dag og er et af mine yndlingssouvenirs fra alle mine rejser i Japan.

Kappabashi

Otte hundrede meter køkkenudstyr, cirka 170 butikker, mellem Asakusa og Ueno. Japanske knive, keramik, lakvarer, og de plastikmodeller af mad som restauranterne stiller i vinduet.

Det er et af de få steder hvor souvenirs faktisk er noget du kommer til at bruge. Jeg har fotograferet mig gennem gaden flere gange, og mine egne indkøb har været køkkenudstyr og en smuk, traditionel bentoboks (prisen husker jeg desværre ikke). Sæt en time af, mere hvis du render forbi knivbutikkerne, som er gode og turistvenlige at handle i, også hvis det er første gang du står med en japansk kniv i hånden.

Kimono i Asakusa

Asakusa er den bydel i Tokyo hvor flest går i kimono, og det er ikke kun turister. Der ligger butikker overalt omkring templet der både udlejer og sælger, og gaderne omkring Senso-ji er bygget til det: lav bebyggelse, trædetaljer, røde lanterner. Du får simpelthen bedre billeder her end noget andet sted i byen.

Min egen er Antiques Kimono Lily på 2-16-1 Nishi-Asakusa, altså den vestlige ende af bydelen tæt på Kappabashi. De sælger antikke og brugte kimonoer, ikke masseproduceret turistvare, og sortimentet skiftes løbende ud, så der er noget nyt hver gang. Det er en butik man bliver i, ikke en man kigger forbi.

Jeg kender Alice-san, som arbejder der, og vi deler tilfældigvis fødselsdag, så det er blevet et fast genbesøg når jeg er i Tokyo. Sidste gang prøvede jeg mig gennem en stak forskellige outfits og endte med at købe en hel del med hjem. Bagefter var jeg ude at spise med Alice-san og en veninde, og aftenen sluttede med at de underviste mig i kalligrafi. Det er den slags aften du ikke kan booke dig til, og det er en stor del af grunden til at jeg bliver ved med at vende tilbage til den her bydel.

Asakusa er efter min mening et af de bedste steder at bo i Tokyo, og jeg har gjort det tre gange. Du får direkte forbindelse til begge lufthavne, Ginza-linjen til det centrale Tokyo, og priser der ligger tydeligt under Shinjuku og Shibuya. Til gengæld bor du ikke midt i nattelivet, så skal du ud til klokken fire hver nat, er det ikke her.

Min egen tilgang er at jeg sigter efter omkring 500 kroner i døgnet, prioriterer beliggenhed og en god seng, og sparer bevidst på de nætter hvor jeg alligevel kun sover, så der er budget til noget bedre andre steder.

Luksushotel i Asakusa

The Gate Hotel Kaminarimon by Hulic ligger stort set oven på Kaminarimon, har 134 værelser fordelt på 14 etager, og udsigt til både Skytree og porten. Det er et boutiquehotel snarere end et femstjernet palads, og det er det rigtige valg her, for Asakusa har ikke rigtig luksushoteller i klassisk forstand.

Mellemklasse hotel i Asakusa

Tosei Hotel Cocone Asakusa har jeg selv boet på. Cirka tre minutters gang til Senso-ji, tæt på Toei Oedo-linjen, 130 værelser. Værelserne er små, som de er over hele det centrale Tokyo, men rene, og badeværelserne er bedre end prisen antyder. Gaden er stille, hvilket i Asakusa ikke er en selvfølge.

Billigt hotel i Asakusa

Hotel Ann Asakusa ligger i hjertet af bydelen, få skridt fra Senso-ji og Nakamise, med 92 værelser. Priserne starter lavt, og gæsterne fremhæver konsekvent rene værelser og hjælpsomt personale.

Af de tre ville jeg uden tøven booke Tosei Hotel Cocone Asakusa igen: fin beliggenhed, gode priser og god komfort for pengene. Det er ikke fordi de to andre skuffede, jeg har ikke haft en dårlig oplevelse på nogen af dem, men hvis jeg selv skal vælge, er det den jeg ville vende tilbage til.

Asakusa er nemt at komme til, og det er en af grundene til at bydelen fungerer så godt som base. Fire baner kører hertil: Tokyo Metro Ginza-linjen til Ueno, Kanda, Ginza og Shibuya, Toei Asakusa-linjen, Tobu Skytree Line mod Skytree, Kita-Senju og videre til Nikko, samt Tsukuba Express.

Direkte til begge lufthavne. Toei Asakusa-linjen har gennemgående tog til Haneda på cirka 35 minutter (620 yen) og til Narita på cirka en time (1.290 yen). Du kommer fra flyet til hotellet uden et eneste skift, og det er en større luksus end det lyder når du har tolv timers rejse i kroppen. Det er reelt det bedste argument for at bo her.

To fælder du skal kende

Tsukuba Express har sin egen Asakusa-station, 600 meter vest for de andre. Det er ikke samme station, selvom navnet er det samme, og der er ingen forbindelse under jorden. Tror du at du bare skal skifte perron, står du og går i ti minutter.

Der er ingen gangforbindelse mellem Tobu og Toei. Der er forbindelse mellem Tobu og Tokyo Metro, og mellem Tokyo Metro og Toei, men skal du fra Tobu direkte til Toei, skal du op på gadeplan.

Suica, Pasmo og lignende japanske rejsekort

Alle fire baner tager Suica og Pasmo, så du behøver ikke tænke over billetter i det daglige. Undtagelsen er limited express fra Tobu til Nikko, hvor du skal købe et tillæg. Og husk at rejsekortet ikke hjælper på fyrværkeriaftener og lignende, hvor stationerne bliver ensrettet.

Asakusa har været et sted man tog hen for at more sig i næsten fire hundrede år, og det er stadig grunden til at bydelen føles anderledes end resten af Tokyo. Her er den korte version.

Templet kom først

Senso-ji går ifølge legenden tilbage til år 628, hvor to fiskerbrødre skal have fundet en Kannon-figur i Sumida-floden. Byen voksede op omkring templet, ikke omvendt. Asakusa Shrine, bygget i 1649 af shogunen Tokugawa Iemitsu, er viet til netop de tre mænd der ifølge legenden grundlagde templet.

Edo-tidens forlystelseskvarter

Under Edo-perioden (1603-1867) var Asakusa Tokyos førende underholdningskvarter med kabuki-teatre og et stort forlystelseskvarter. Nakamise-dori voksede frem allerede i 1600-tallet som en af Japans ældste handelsgader, og de over 90 butikker har mange steder været i samme familie i generationer.

I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet kom biograferne til området Rokku, vest for templet, og Asakusa blev Japans første egentlige filmkvarter. Det er også her Kamiya Bar åbnede i 1880 som Japans første bar i vestlig stil, og hvor Hanayashiki havde åbnet allerede i 1853.

Den 10. marts 1945

Under bombardementet af Tokyo brændte store dele af Asakusa ned, hele tempelkomplekset inklusive. Det der står i dag er genopbygget: hovedhallen i 1958, Kaminarimon i 1960 med en donation fra Konosuke Matsushita, og den femetagers pagode i 1973. Asakusa Shrine overlevede og er en af de få originale bygninger tilbage.

Hvorfor Rokku aldrig kom sig

Området omkring templet fandt sin popularitet igen efter krigen. Det gjorde forlystelseskvarteret ikke. Rokku er i dag en skygge af hvad det var, med rakugo-teatret Asakusa Engei Hall, et par biografer og pachinko-haller. Det er værd at vide når du går rundt der, for det forklarer den lidt slidte stemning, som jeg i øvrigt synes er en del af charmen.

Resultatet er en bydel der har beholdt sin gamle rolle som stedet man tager hen, men hvor tyngdepunktet er flyttet fra teatrene til templet. Shinjuku og Shibuya overtog nattelivet, og det er derfor Asakusa er stille om aftenen.

Hvor mange timer skal man bruge i Asakusa?

Fire timer er nok til Senso-ji, Nakamise og en frokost. Vil du have Kappabashi, Sumida Park og en aften på Hoppy-dori med, skal du sætte en hel dag af. Jeg har boet der i op til otte nætter i træk og har stadig ikke set det hele.

Hvornår på dagen er der færrest mennesker ved Senso-ji?

Før klokken 9 om morgenen, og efter klokken 18 om aftenen. Selve tempelområdet er åbent hele døgnet, og bygningerne er oplyste om aftenen, så aftenbesøget er både smukkere og roligere. Hovedhallen er dog lukket.

Er Asakusa et godt sted at bo i Tokyo?

Ja, og det er der jeg selv har boet flest gange. Du har direkte tog til både Haneda og Narita uden skift, Ginza-linjen til Ueno, Ginza og Shibuya, og hotelpriser under det centrale Tokyo. Til gengæld er det ikke et natteliv-kvarter.

Hvad er Asakusa kendt for?

Senso-ji, Tokyos ældste tempel fra år 628, og Kaminarimon med den store røde lanterne. Derudover Nakamise-handelsgaden, Kappabashi med køkkenudstyr, Sanja Matsuri i maj og Sumidagawa-fyrværkeriet i juli.

Hvad er forskellen på Kaminarimon og Hozomon?

Kaminarimon er den ydre port ude i gadeplan, med én stor rød lanterne der bærer tegnene 雷門 og statuer i sidenicherne. Hozomon er den indre port for enden af Nakamise, i to etager, med lanternen 小舟町 og to store kobberlanterner ved siden af. Kigger du gennem porten og ser hovedhallen, står du ved Hozomon.

Kan man gå fra Asakusa til Tokyo Skytree?

Ja, det tager cirka 20 minutter over floden, og det er en af de bedre gåture i Tokyo. Alternativt kører Tobu Skytree Line derover på få minutter.

Kan man leje kimono i Asakusa?

Ja, og det er den bydel i Tokyo hvor det giver mest mening. Der ligger udlejnings- og salgsbutikker overalt omkring Senso-ji, og omgivelserne passer til det. Flere steder tilbyder også hårsætning og fotografering. Vil du hellere købe end leje, er Antiques Kimono Lily i Nishi-Asakusa den jeg selv vender tilbage til.

Koster det noget at komme ind på Senso-ji?

Nej. Både tempelområdet og hovedhallen er gratis. Hanayashiki ved siden af koster 1.600 yen for voksne, og Skytree-billetter starter omkring 1.800 yen på hverdage ved forudbestilling.